Монолитное перекрытие в частном доме
Здравствуйте, друзья! Мой сегодняшний доклад будет полезен тем из вас, у кого в планах строительство собственного дома. Если быть точнее, то домик должен быть двух-трёхэтажным. Почему так? Потому что тема доклада-монолитное перекрытие в частном доме. А данное обустройство подразумевает наличие двух и более этажей.
Далее вы поймёте, почему именно монолитное перекрытие в частном доме более актуально. Итак, приступим.
Характеристики и сравнение
Несмотря на то, что в частном домостроительстве преимущественно используются перекрытия из дерева и железобетона, более перспективной всё же монолитная технология. Вот несколько аргументов в защиту данного утверждения:
→
Самое главное достоинство монолита перед железобетонном в том, что при её благоустройстве нет необходимости использовать подъёмный кран и прочую тяжёлую технику. Единственное, что понадобится, это бетононасос. А выполнить залив вы сможете своими руками.
→ Используя предлагаемую технологию у вас есть возможность изваять планировку практически любой формы. Это шанс воплотить в реальность ваши нестандартные решения. С железобетонными плитами вы всегда будете ограничены рамками, которые диктуют форма и размеры изделий.
→ Вся площадь имеет ровную поверхность без швов, что создаёт размеренность нагрузок.
→ По сравнению с деревянными балками, монолитное перекрытие более прочное, даже несмотря на небольшую толщину (12-20 сантиметров). К тому же дерево пожароопасно. Огнестойкость защищенной древесины порядка 45 минут. Не защищенной-около 15 минут. Для сравнения, монолит продержится не менее часа.
Также дерево может сгнить, либо обзавестись соседями в виде жучков.
Все работы по заливке раствора должны выполнятся строго в соответствии с утверждёнными нормативами. С этим вам помогут проектные организации, которые можно найти практически в любом городе. У таких фирм есть системные программы, которые сконструируют план по вашему индивидуальному заказу. Также они проведут за вас все расчёты: необходимое количество материалов, допустимые нагрузки и т.д.
Материалы
Прежде, чем приступить к выполнению поставленной задачи, запаситесь следующими компонентами:
−
Для опалубки понадобятся доски, либо листы фанеры. Чем более гладкой будет поверхность палубы, тем проще выполнить в дальнейшем демонтаж.
− Металлические опоры, которые удержат ваш будущий пол/потолок. Необходимое количество балок-1 штука на 1м².
− Железные пруты толщиной 8-12 мм для формирования армированной сетки.
− Бетон. Желательно М-350 и лучше.
− Необходимые доп. инструменты для сборки и монтажа арматуры.
Технология и порядок выполнения работ
Весь процесс работ можно условно разделить на три пункта:
- Обустройство опалубки;
- Монтаж каркаса из арматуры;
- Бетонирование монолитного перекрытия.
Продолжим разбор по этим трём пунктам в заданном порядке.
Опалубка.
В идеале нам подойдёт фанера-материал гладкий и водостойкий. Толщина примерно 20 см. Фанера в нашем случае многоразовый исходник, потому её можно не покупать, а взять в аренду. Так вы сэкономите.
Второй исходник-обрезная доска и брус. Но их лучше использовать для подвального помещения (полы первого этажа). Всё потому, что после заливки некоторые доски могут прогнутся, раствор затечёт в щели, за счёт чего образуются русты. Эти образования придётся сбивать, а затем выравнивать поверхность шпаклёвкой. Сомневаюсь, что вы захотите такие эффекты на потолке первого этажа.
Когда палуба готова, обязательно проверьте прочность опор. В роли стоек может выступать брус сечением 90-150мм. Более надёжными станут регулируемые телескопические столбы. Их деформация менее вероятна, и они способны выдерживать большую нагрузку. Опоры необходимо соединить между собой ри́гелями.
Все найденные зазоры и щели заделываем своими руками во избежание утечки бетона.
Арматурный каркас.
Чтобы монолит был прочным, его необходимо армировать. Для этого вам понадобятся сетки из металлических прутов, с ячейками 15×15, либо 20×20 сантиметров. Длинны арматуры вряд ли будет хватать, поэтому их нужно связать между собой. При этом концы должны накладываться друг на друга нахлёстом в 30-40 см.
Важно! Стержни объединяют только вязкой, с использованием металлической проволоки. Сварка в данном случае не актуальна, т.к. понижает прочность стали.
Далее готовые сплетения скрепляют между собой попарно. Затем стержни укладывают на подложки-фиксаторы. Металлические стержни при этом должны выступать за пределы палубы на 16-26 см (16 см для стен из кирпича, 26 см для стен из блоков).
Перед бетонированием всё ещё раз детально проверяется.
Залив бетона.
В качестве основной составляющей бетонной смеси выступает цемент. Дополнительные ингредиенты-песок и щебень. Слой одного м², толщиной 200 мм, будет весить около 500 кг.
Залив нужно производить сразу на всю площадь и толщину. Если делать это частями, монолитное перекрытие в частном доме не будет иметь должной прочности. В процессе раствор трамбуется строительным вибратором. Это обязательный пункт. Старайтесь не цеплять вибратором арматуру, дабы не сдвинуть её с места.
Залитая площадь будет высыхать месяц. На протяжении этого времени бетон нужно увлажнять. Особенно это касается первых 7-10 дней.
При температуре от +15⁰ и выше полив производится каждые три часа. И так три дня. Ночью будет достаточно одного раза. В дальнейшем осуществляйте увлажнение три раза в сутки.
При t +5⁰ и ниже станет нужен наоборот прогрев.
Через 4 недели раствор окрепнет и процесс можно будет продолжать. Опалубку можно снимать через три недели.
Вот так выглядит монолитное перекрытие в частном доме своими руками. Удачи вам!
Всего доброго.Подписывайтесь на обновление моего блога, а в мобильнике перейдя в раздел обратная связь наберите свой Email в окошке для получения статей, не забывайте нажать на галочку для отправления.
С уважением А.М.
